PERRY EN MADRID

Nos mandan estas fotos de Perry, ¡¡disfrutando en Madrid con su familia definitiva!!

Ser casa de acogida

Cuando un animal es recogido por abandono o encontrado en la calle necesitamos alguien que lo cuide para poder realizar nuestra labor: Buscarles un buen hogar.
Lo cual no podríamos realizar si el animal en cuestión está paseandose por las calles expuesto a sufrir cualquier daño.

A.D.A.I.A no tiene refugio TODAVÍA. Las casas de acogidas proporcionan cobijo y atención a sus protegidos, tratándose de una situación temporal, mientras les buscamos un hogar y una familia definitiva. La asociación se encarga de los posibles gastos veterinarios y otros gastos que no pudieras acarrear, y los animales quedan bajo responsabilidad nuestra. (INTENTAMOS DAR TODA LAS FACILIDADES POSIBLES)

•Nos volvemos a hacer cargo del animal en caso de que no se adapte a su nueva situación familiar o si las circunstancias personales de la acogida varían y no puede continuar teniendo de manera adecuada al animal.

¿Qué significa ser casa de acogida?

Poder ayudar a un animal necesitado que por infortunios del destino no paró a buenas manos y por ello sufrió.
Recibir un animal en tu casa como si fuera el tuyo propio, pero de forma temporal, entregándolo a la asociación cuando sea adoptado.
Tendrás que llevarlo al veterinario en caso de necesidad. En el momento de entregarte un animal en acogida, nuestra asociación te indicaría las necesidades propias al animal, y los veterinarios colaboradores a los que acudir.

ADEMÁS, NOS HACEMOS CARGO DEL GASTO VETERINARIO Y AYUDAREMOS CON DONACIONES DE PIENSO CUANDO RECIBAMOS.

¿Cuánto tiempo puede durar la acogida?

La duración de las acogidas son muy variables según los casos. Desde unos días hasta varios meses, según la situación de cada animal y la suerte que tenga de ser adoptado en un plazo más o menos corto. Si quieres ayudar como casa de acogida, es importante que te plantees antes el tiempo que podrás ofrecer en este tipo de voluntariado. Por otra parte, nosotros nunca dejaríamos de recoger uno de sus protegidos si la familia de acogida no lo pudiera tener por más tiempo. Como todo lo que hacemos, solo pedimos a los voluntarios seriedad y responsabilidad para no vernos en situaciones desesperadas y poder reubicar adecuadamente a los animales.

Intentamos que los cachorros NO crezcan en refugios, que los perros maltratados conozcan el calor de un hogar y una mano que les acaricie, enseñarles las normas de vivir en una casa, las rutinas de los paseos, etc.

Necesitamos tu ayuda...
¿TE ANIMAS?

Si eres una persona responsable y quieres ser casa de acogida, por favor, ponte en contacto con nosotros.

 

info.grupo.adaia@gmail.com

¿Cómo ayudarnos?

Las formas de ayudar a nuestra Asociación son variadas y sencillas:

Recaudación y difusión

• Elaboración o reparto de carteles.
• Venta en mercadillos benéficos.
• Captación de padrinos e incluso adoptantes.
• Llevar y/o traer animales a los veterinarios..
• Búsqueda de casas de acogida
• Difusión de los animales bien sea por internet o mediante el boca a boca.
• Realización de visitas pre-adopción. Ésto consiste en ir a la casa donde vivirá el animal y asegurarse de que lo hará en un entorno adecuado. Son muy importantes este tipo de visitas en animales que vayan a vivir en otra ciudad. Asi que por favor, si puedes ayudarnos, contacta con nosotros.
• Realización de seguimientos. Consiste en conocer como vive el animal tras su adopción, saber que está en perfectas condiciones, que su familia está agusto con él, que no existe ningún problema... Se realizan telefónicamente y en algunos casos presenciales en el hogar.
• Buscando empresas colaboradoras que nos aporten algo de dinero mensualemente a cambio de publicarlos en la WEB.
• Donando materiales, como collares y correas, comida, pastillas de desparasitación, collares antiparasitarios, medicamentos... Todo será bienvenido!
• Colocando huchas para recaudar dinero para los animales. Si puedes poner alguna, no lo dudes!
• Búsqueda de socios
• Hay muchas tareas que hacer, toda ayuda , colaboración o ideas del voluntariado , siempre es bienvenida.

También puedes hacer donaciones voluntarias en nuestro número de cuenta (SIEMPRE PONER NOMBRE Y CONCEPTO):
0081-0245-47-0001141024 (SABADELL)

¿Por qué adoptar?

¿Por qué adoptar?

Hay momentos en nuestra vida que sentimos la necesidad de ampliar nuestra familia con un compañero canino.
Buscamos, nos informamos, creemos encontrar lo mejor para nosotros... ¿Pero lo hacemos en realidad?
Todavía hay miles de personas que se van a la vitrina de una tienda de animales a elegir a punta de dedo cúal es más ideal para ellos, y la desgracia es que muchísimos de esos preciosos cachorros de escaparate apenas tienen la suerte de pasar unos pocos meses en su nuevo hogar. Y ahí nos toca intervenir a nosotros, recogiendolos y buscandoles un hogar donde realmente tengan información sobre lo que significa la responsabilidad.

Por ello fomentamos que la gente nos pregunte sus dudas, porque el mundo está lleno de cachorros sin suerte, que fueron abandonados, fruto de una camada no deseada, maltratados y hallados en el peor de los tormentos.
Adoptar un animal es evitar fomentar un negocio en el que solo pierden ellos rotando de mano en mano, y en el peor de los casos mueren en una jaula esperando que alguien los quiera. Nadie pide nacer pero todos debemos tener la oportunidad de vivir, una vida digna, que es lo único que piden ellos.
Y es que nosotros no tenemos pedigree, ni nuestros padres serán campeones de belleza... ¿Pero por ello valemos menos que cualquier otro?

Antes de adoptar

Es una elección dificil, puesto que tienen que estár de acuerdo todos los miembros de la familia y estar seguros de que vamos a poder cumplir todas las necesidades del animal.
No tiene que ser meditado en un presente, si no, en un futuro, puesto que dicho animal vivirá muchos años junto a nosotros.
Debemos tener en cuenta nuestro nivel familiar, económico, laboral, las vacaciones, etc. Y si estamos seguros de que vamos a poder proporcionarle una estabilidad y podremos cargar con todos sus gastos podremos dar el gran paso.

Nosotros como expertos le aconsejaremos qué animal podría adaptarse mejor a su estilo de vida, puesto que por ejemplo: Una persona sedentaria no podría satisfacer a un perro hiperactivo, por mucho que le guste el cachorro.
Por ello intentamos realizar unas adopciones lo más acertadas posibles, para evitar arrepentimientos o daños a dicho animal.
Es por eso que nos parece tan importante que se rellene completamente el cuestionario, para poder conocerle mejor y saber si su elección es la más acertada.

Esterilización

Beneficios y Ventajas que mejoran la vida de tu perro

• Aumenta la esperanza de vida: con la esterilización evitas posibles enfermedades reduciendo la incidencia de tumores. En las hembras previene las infecciones en el útero y quistes en el ovario; y en los machos problemas de próstata y otras enfermedades. Más higiene en casa: en los machos, con una sencilla operación reduces el marcaje con orina; en las hembras además, eliminas la posibilidad de manchas ocasionada por el celo. Elimina su ansiedad sexual: disminuyes el instinto de montar, sus intentos de fuga y sus maullidos. Sin dolor: todas las operaciones se realizan con anestesia general.
• En muy poco tiempo: tras la operación tu animal se habrá recuperado totalmente en tan sólo dos o tres días.

La verdad de la esterilización

•  Su temperamento, vitalidad, cariño, inteligencia, ganas de jugar.... no cambian. Evitas muchas conductas molestas para los animales y para sus dueños. La esterilización los hace en muchos casos más sociables y menos problemáticos.
• Es un bien para la sociedad ya que evitas la proliferación de camadas no deseadas y sus inevitables sacrificios.

Falsos mitos de la esterilización

•  "Los animales esterilizados pierden vitalidad, enferman y se vuelven apáticos" "Las hembras deben de tener como mínimo un parto" "Tras la operación engordan"
•  "Pierden el instinto"
• "Los animales necesitan tener al menos una camada"

Ventajas de la esterilización en hembras:

•  Eliminación del celo, con lo que dejan de manchar en casa y de atraer a los machos, desapareciendo además la ansiedad del animal y los maullidos y quejidos de las gatas que provoca este periodo. * Se elimina por completo la posibilidad de apareamientos con el resultado de cachorros indeseados.
• Elimina los embarazos psicológicos que se presentan en algunas hembras después del celo.
• Evita las infecciones uterinas (piómetras) y los quistes ováricos, además de reducir la incidencia de tumores de mama.

Ventajas de la esterilización en machos:

• Elimina el deseo sexual del animal, por lo que dejará de montar a otros animales o personas y no se mostrará ansioso y frustrado cuando detecten a una hembra en celo, evitando también en muchos casos las ganas de escapar y deambular fuera de casa, mejorando en definitiva la calidad de vida de nuestro animal. (**Se debe consultar este punto con un Educador!!)
• Se reduce o elimina la agresividad hacia otros machos y, especialmente en el caso de los gatos, el marcar con orina la casa.

 

Proceso de adopción

Mandar por e-mail la solicitud de pre-adopción con el nombre del animal en el asunto a: info.grupo.adaia@gmail.com
En cuanto recibamos tu mail, nos pondremos en contacto contigo para explicarte un poco más sobre el resto del Proceso de Adopción.
Lo siguiente, será asesorarte en la elección del perro, si creemos que no es compatible el cáracter/temperamento de dicho perro con tu forma de vida te informaremos de ello.
Para ello realizamos una Visita al domicilio, con o sin el perro, (dependiendo en función de las necesidades de cada uno) donde nos conocemos.
Si todo esto se cumple, en poco tiempo podreis disfrutar de vuestro nuevo compañero en pocos dias.
Si finalmente decides adoptar o acoger, contarás con el apoyo de A.D.A.I.A y te ayudaremos con todos los medios a nuestro alcance a superar los problemas o dudas de adaptación que puedan surgir.
•NO nos limitamos a entregarte al animal, sino que te acompañamos en esta fascinante experiencia a través de un seguimiento post-adopción para que sea un éxito. Nos preocupamos de nuestros animales adoptados y de las familias que los adoptan. No estaréis solos.
•Organizamos encuentros y paseos y otras actividades regularmente con nuestros perros que nos permite verlos, compartir experiencias y conocernos todos un poco mejor.

Nuestros perros se entregan:

-Desparasitados / Vacunados / Chip+vacuna anti-rábica+Pasaporte
-Contrato de Adopción y Visita
-Esterilizados/Castrados o en caso de no estarlo por edad insuficiente con Compromiso de Esterilización**
**En el momento tenga la edad, te ofrecemos los precios especiales de Veterinarios que colaboran con nosotros.

Además contamos con una Educadora Canina que ofrece gratuitamente unas pautas y ayudas por e-mail.
Nos esforzamos mucho en la Pre-Adopción porque es la base de un "PARA SIEMPRE" y de una decisión bien tomada por ambas partes.

¡¡Muchas gracias por informarte!!

¿Quienes somos?

A.D.A.I.A es una asociación sin ánimo de lucro, legalmente constituida , cuyo objetivo principal es promover la defensa de los animales, concienciar del impacto sobre el abandono a la sociedad y gestionar sus adopciones. Se trata de una asociación totalmente independiente cuya única fuente de financiación son los apadrinamientos y socios con los que cuenta y los donativos materiales que recibe.

 A.D.A.I.A considera fundamental la atención al problema de los animales abandonados. Cada año son miles los animales abandonados, la mayoría de los abandonos se producen en época de vacaciones, cuando las familias que tienen una mascota y no saben que hacer con ella optan por abandonarla a su suerte. Lo más triste de todo es que este número de abandonos no disminuye sino que por el contrario aumenta año tras año y, desgraciadamente es tal la situación de impunidad con que cuentan, en general, las personas que abandonan o maltratan a un animal, que ello no les impide volver a recaer en la misma conducta. Si bien, en la actualidad la legislación autonómica es la que más vela por la protección de los animales de compañía, por desgracia, el incumplimiento de las leyes y reglamentos queda casi siempre impune.

En A.D.A.I.A los animales son mantenidos hasta su adopción por personas responsables, que serán objeto de un seguimiento por parte de los miembros de la Asociación. Además, son rehabilitados y tratamos con casos NO ADOPTABLES para convertirlos en ADOPTABLES de nuevo GRACIAS A NUESTRA EDUCADORA CANINA PATRICIA PRATS.

Promovemos además otras acciones como por ejemplo charlas en centros públicos o privados, ya que intentamos concienciar sobre la gravedad de los abandonos y la responsabilidad que implica la tenencia de un animal de compañía.

Nosotros actuamos principalmente en Castellón, ya que no disponemos de albergue TODAVÍA, nuestros principales pilares en la asociación son las casas de acogida.

Puedes ayudarnos de muchísimas formas: Apadrinando, siendo Casa de Acogida, con la Difusión, ayudando con el Transporte o Translado.

HÁZTE SOCIO

En A.D.A.I.A necesitamos ayudas ecónomicas para solventar muchos gastos veterinarios, pienso y enseres necesarios para los cuidados de los animales.

La forma perfecta para ayudarnos es haciendote socio eligiendo alguna de estas cuotas:

-6€ mensuales

-10 bimensuales 

-75€ anuales

De este modo podremos salvar más animales ya sea sacandolos de la calle o de una jaula en una perrera.

Solo tienes que contactar con nosotros y te informaremos de todo:

info.grupo.adaia@gmail.com

HÁZTE PADRINO

Apadrina a un peludo por solo 6€ al mes.

Puede que seas amante de los animales, pero que no te hayas decidido a adoptar uno, por diversos motivos:

Ya tienes demasiados animales en casa, pero quieres ayudar a que otros encuentren un hogar como el tuyo.
Pasas mucho tiempo fuera de casa y no te puedes responsabilizar de sacarlo 3 veces al día y de cubrir sus necesidades afectivas.
Tus hijos quieren tener un animal, pero tú no estás convencido/a porque nunca has tenido uno, o piensas que es demasiada obligación.
Vives en un piso de alquiler y no puedes tener animales.
Vives con tus padres y éstos no quieren tener un animal en casa.
Eres alérgico al pelo de los animales.
Otros motivos...

El apadrinar a un animal sería como si fuera tuyo, pero se quedaría con nosotros. Con tu aportación cubriríamos parte de sus necesidades básicas (comida, asistencia veterinaria, etc.) y nosotros lo cuidamos.

Apadrinarlo quiere decir que te conviertes en su padrino o madrina, el animal quedaría vinculado a ti mientras dure el apadrinamiento o hasta que sea adoptado. Puedes venir a verlo cuando quieras , puedes llamarnos para preguntar como está, e incluso te mandaremos fotos y videos. Queda claro que el fin del apadrinamiento es siempre transitorio, es decir, atender a sus necesidades vitales más inmediatas (comida y salud) hasta que encuentre un hogar. En ese caso, además de alegrarte por su suerte, tú tendrías derecho a seguir el apadrinamiento con otro animal que tú elijas.

Ponte en contacto con nosotros y te resolveremos cada duda que tengas.
También puedes mandarnos un e-mail a: info.grupo.adaia@gmail.com

CUCA ¡¡ADOPTADA!!

CUCA encontrada vagando por un pueblo de Castellón.
Hembra, 8 Kg, Cruce de Teckel, 10meses. (nacida el 01/11/2011)
Obediente, buena, sabe vivir en piso, muy social con perros, gente y sobretodo con niños es ESPECIAL!!




ADOPTALA Y ADOPTARÁS UN AMOR.

Se envia, se entrega con Contrato, Esterilizada, Vacunas, chip...
Contacto: info.grupo.adaia@gmail.com

¡¡QUEDA VELA!!

  
VELA

 ZEUS (adoptado)

SAM ADOPTADO

Estos tres pequeños fueron encontrados por la guardia civil en el campo, los cuales nos dieron el aviso para recogerlos.

Ahora mismo tienen 8 meses (01/02/2012) y están en casas de acogida, pero necesitan una familia definitiva que los quiera.

Son cruce de Pastor, parece que fueron maltratados pero eso no les impedirá ser felices. Son muy nobles y desean tener un hogar.

CONTACTO: info.grupo.adaia@gmail.com

CATA - OTRA DESGRACIADA

Esta es Cata, fruto del capricho de un adolescente que un día sus padres le hicieron tomar la decisión de que los perros ya no eran tan monos ni tan graciosos.
Ha vivido toda su vida en una jaula de la cual solo salía algun fin de semana, y su utilidad era únicamente tener bebés para ser vendidos.

Tiene solo un año y medio (nacida el 25/01/2011), es cruce de Pitbull y Presa Canario.
A pesar de lo cruel que ha sido la vida con ella es un auténtico amor. Se porta genial con la gente y le gustan mucho los niños, convive con 3 perros más y sin problemas PERO SE NECESITA HACER BIEN LA PRESENTACIÓN, ES ALGO DESCONFIADA. Tiene un gran instinto maternal.

Está en Vila-real pero se envía a otras provincias.
Para su adopción requiere tener la licencia PPP en vigor.

CONTACTO: info.grupo.adaia@gmail.com

Fábula - En la piel de tu perro

Imagínate que vives en un planeta en el que la especie dominante tiene una inteligencia infinitamente más sofisticada que la de los seres humanos a quienes, no obstante, tienen como animales de compañía. Se comunican entre ellos a través de complejas combinaciones telepáticas, movimientos de ojos y sonidos de alta frecuencia totalmente ininteligibles e imposibles de aprender para los humanos, cuyos cerebros sólo están preparados para la adquisición del lenguaje verbal. Lo que sí pueden aprender los humanos es el significado de algunos sonidos aislados tras repetidas asociaciones con cosas que tienen relevancias para ellos. Los Gorn y los humanos establecen lazos muy fuertes pero hay muchas reglas de los Gorn que los humanos deben intentar asimilar con una gran cantidad limitada de información disponible y corriendo muchos riesgos.

Imagina que eres uno de los humanos que tiene la suerte de vivir dentro de la casa de una familia Gorn. Otros humanos están en el jardín encadenados en pequeños cobertizos y tienen tanta hambre social, padecen tal aislamiento que no son capaces de controlar sus emociones cuando se acerca un Gorn. Los Gorn consideran que por culpa de este comportamiento nunca llegarán a convertirse en “humanos domésticos”. Son demasiado excitables.

El hogar que compartes con la familia Gorn está repleto de cuencos de porcelana llenos de agua, junto con lavamanos. Sin embargo siempre que intentas hacer pis en uno de ello cualquier Gorn que se encuentre en las proximidades te ataca. Aprendes a utilizar el retrete sólo cuando no hay ningún Gorn. A veces llegan a casa y te meten la cabeza dentro del retrete sin que exista ninguna razón aparente. Odias que te hagan esto y empiezas a hacerle la pelota cuando llegan a casa para que no te vuelva a pasar, pero ellos creen que esto es un indicio claro de que eres culpable de algo que todavía desconocen.

También te castigan por ver vídeos, leer determinados libros, hablar con otros seres humanos, comer pizza o tarta de queso, escribir cartas, etc. Los Gorn creen que son problemas de comportamiento. Para evitar volverte loco esperas a que no estén en casa para tratar de hacer todo aquello que deseas. Mientras están cerca estás sentado tranquilamente y con la mirada al frente. Como son testigos de que estás capacitado para comportarte como lo estás haciendo, un buen comportamiento para el que tú estás totalmente capacitado, ellos achacan a tu “rencor” que cuando te quedas solo te pongas a ver películas de video y a transgredir otras reglas. Se imaginan que seguramente no te gusta que te dejen solo. Te sacan a pasear varias veces al día y te dejan revistas de crucigramas para que te entretengas (nunca los has hecho porque odias los crucigramas, pero los Gorn creen que no les prestas atención por venganza).

Lo peor de todo es que te caen bien, después de todo se suelen portar bien contigo. Sin embargo cuando les sonríes te castigan, y lo mismo sucede si intentas estrecharle la mano para saludar. Si te disculpas, vuelven a castigarte. No has vuelto a ver otro ser humano desde que eras muy pequeño y cuando ves uno por la calle muestras tu curiosidad, te entusiasmas y en ocasiones tienes miedo. Realmente no sabes cómo actuar y por eso el Gorn te mantiene alejado de otros humanos. Tus destrezas sociales nunca llegan a desarrollarse.

Al final te llevan a una escuela de “adiestramiento”. Gran parte del adiestramiento consiste en dejarte momentáneamente sin respiración con un collar alrededor del cuello. Están convencidos de que entiendes perfectamente los chillidos que emiten y la comunicación telepática, porque parece que a veces respondes correctamente. La verdad es que tú simplemente adivinas, odias el adiestramiento y la mayor parte del tiempo te sientes muy presionado. Un día ves a un Gorn acercándose con el collar de adiestramiento en la mano, tienes el síndrome premenstrual, te duele el cuello y la verdad es que no te apetece soportar la desconcertante coacción a la que está a punto de someterte. Le dices con voz seria que por favor te deje en paz y se vaya. Los Gorn están perplejos por este comportamiento agresivo sin previa provocación, creían que tenías buen temperamento.

Te meten en uno de sus vehículos y te llevan a dar una vuelta, vas observando el hermoso paisaje del planeta y te preguntas a donde te llevarán. El vehículo se para y te dejan bajar en un edificio impregnado de olor a sudor y a excrementos humanos. Hay humanos en pequeñas jaulas por todas partes, algunos están nerviosos, otros deprimidos y la mayoría observa lo que ocurre fuera de sus celdas.

Tus Gorn, con los que habías vivido toda tu vida, te entregan a un desconocido que te arrastra a una pequeña habitación. Estás aterrorizado y le gritas a tu familia Gorn que te ayude pero ellos se dan la vuelta y salen del edificio. Te quedas allí retenido y te ponen una inyección letal.

Al fin y al cabo es la forma humana de hacer las cosas…

La procesionaria del pino

La Oruga procesionaria: causa de urgencia en nuestras mascotas.

La procesionaria que más abunda en España es la Thaumatopea pytocampa, vulgarmente llamada procesionaria del pino por su forma de trasladarse en hilera o procesión.
Durante el verano, la mariposa de la Thaumatopea pone los huevos sobre las agujas del pino y alrededor del mes salen las larvas que empiezan a alimentarse y a construir sus nidos. Éstos se suelen localizar en las ramas altas de los pinos pudiendo resistir temperaturas de hasta -12ºC. Cuando las condiciones climáticas son favorables (tª >10ºC), (en Andalucia es frecuente en enero-febrero) las orugas salen del nido y bajan a través del tronco y forma largas filas recorriendo los pinares.

CONTAGIO

El contagio sobre el perro suele ser directo al llamarle la atención la hilera en movimiento y chupar o tocar la oruga.
El pelo urticante de la oruga se clava primero en la piel actuando como un arpón que contiene una ampolla de tóxico que provoca la liberación de histamina por parte del animal y consecuentemente la reacción alérgica.

SINTOMATOLOGÍA

Los síntomas más característicos son inflamación edematosa de labios, lengua y cabeza en general. El animal presenta babeo, dolor , excitación..Si ha contactado con la oruga con la lengua, en dicha zona se produce una necrosis que puede provocar la caída de dicho trozo de lengua.
El mayor peligro existe cuando se ve involucrada la laringe, produciéndose edema de glotis, que conlleva a la muerte del animal si no se le practica una traqueotomía de urgencia.

TRATAMIENTO

Lavar muy bien toda la cavidad oral con agua templada ya que el calor destruye la toxina.
Corticoterapia y antihistamínicos IV y analgesia. La inyección de corticoides en la lengua directamente suele dar buenos resultados.

PREVENCIÓN

Durante los meses primaverales o con temperaturas superiores a 15 º C evitar que los perros paseen por zonas de pinares.
Si tiene pinos en su casa o alrededor, durante los meses de invierno puede localizar los nidos en los pinos, quitarlos y quemarlos. Si observa los nidos en pinares seria conveniente avisar a las autoridades para que los retiren o se realice tratamientos.

El cachorro y el perro joven

Cuando los perros crían a sus cachorros estos se convierten en perros perfectos. Cuando los lobos crían a sus lobeznos, estos se convierten en lobos perfectos, preparados para la vida, para subsistir.


Cuando los humanos crían cachorros, estos suelen tener problemas en su adultez, ¿Por qué?

Primero que todo, los humanos no dejamos a nuestros cachorros recibir las enseñanzas naturales como ellos las preferirían y deberían recibirlas, tal y como lo hacen de manos de otros perros.
En segundo lugar, esperamos que nuestro perro acepte y respete nuestras normas "humanas", las cuales suelen carecer de significado para ellos.
Por último, fallamos en no tener en cuenta la edad del perro, sus etapas de desarrollo y capacidad.

El resultado es que los perros fracasan en su intento de acometer nuestras excesivas demandas.

Los cachorros que crecen rodeados de miembros de su misma especie, gradualmente aprenden a obtener el auto-control que necesitarán como adultos.
¡Y lo aprenden muy bien!
Cuando se conviertan en adultos habrán obtenido todo el auto-control necesario para subsistir.

Necesitamos empezar a criar cachorros de modo similar al que serían criados de forma natural, es decir, por perros desde su infancia hasta su adultez.

 

La licencia de cachorro:

El primer y mayor error que cometemos como propietarios de un cachorro, es crearnos demasiadas expectativas y establecer obligaciones demasiado exigentes, lo que hace que no existan muchas probabilidades de que el cachorro pueda acometerlas con éxito.

En la naturaleza o cuando los perros tienen la posibilidad de crecer naturalmente como parte de una manada, aprenden a auto-controlarse muy gradualmente.

De echo, hasta la edad de 16 a 20 semanas (de 4 a 5 meses) de vida poseen la llamada "licencia de cachorro" , se llama así porque durante estos meses parecen tener permiso para experimentar una gran cantidad de comportamientos sin ser controlados y corregidos por los perros adultos.
Pareciera como si llevaran una credencial colgada y ante cualquier conflicto la mostraran diciendo: "No puedes hacerme nada, ¡tengo licencia de cachorro!"

Frecuentemente vemos como cachorros de pocas semanas sacan ventaja de esta licencia para molestando a adultos que descansan a su alrededor, subiéndose encima, mordisqueando sus orejas, con sus ojillos llenos de brillo y travesura. Los perros adultos les permiten arremeter contra ellos con increíble paciencia durante este periodo.

Hacia las 16 o 20 semanas de edad, la licencia se encuentra a punto de expirar. Ahora, los cachorros necesitan empezar gradualmente a aprender a controlarse mejor y a comportarse más adecuadamente.
Continuarán siendo perdonados por sus frecuentes equivocaciones y errores -después de todo, no son adultos aún-. La adultez llegará naturalmente con tiempo y experiencia.

Puede resultar confuso el hecho de que un cachorro pueda pasar de un estado de desarrollo a otro en unos pocos días, pero es necesario tener en cuenta que los perros pasan de su infancia a la adultez en menos de 2 años. En comparación, los humanos necesitamos 20 años antes de poder llamarnos adultos -y muchos necesitan todavía más tiempo-.

 

El perro joven:

Una vez que el periodo de cachorro culmina, alrededor de los 4 meses y medio de edad, empieza otro no menos importante, la adolescencia.
Esta se compone de varias etapas y termina hacia los 2 años. A veces dura más tiempo, a veces menos.

Los perros jóvenes son como los humanos jóvenes:
- Les gusta la acción y la velocidad.
- Se aburren rápidamente cuando "no pasa nada".
- No saben controlarse del todo.
- No pueden controlarse cuando algo excitante ocurre. (Como los niños cuando ven un camión de bomberos o como los perros cuando huelen un conejo).
- Su capacidad de concentración por largos periodos de tiempo es realmente pobre. (Así como los niños "se olvidan" de regresar directamente a casa después del colegio, ellos olvidan qué les has pedido que haga hace diez segundos.)
- Encuentran aburrido el aprendizaje si este dura demasiado o no es atractivo. (Los perros jóvenes necesitan entrenamiento, pero en cortas y divertidas sesiones).
- Necesitan aprender gradualmente auto-control, pero a poco tiempo por vez. (Esa es la razón por la que hacemos las cosas paso a paso, para lograr que un perro se mantenga mucho tiempo sentado y quieto empezaremos por lograr y premiar que lo haga por 2 segundos, por 5, por 10, etc.)
- Sé considerado cuando tu perro esté perdiendo concentración, permite que se tome un descanso, que se distraiga por un rato, para poder luego recuperar su atención y continuar el entrenamiento.
- Permite al perro adolescente que salude y juegue con otros perros. ¡Es importante!
- La sociabilización con personas y otros animales es importante. Enseña a tu perro a sentirse seguro en todo tipo de situaciones y en todo tipo de ambientes.
- Practica actividades divertidas como rastreo, búsqueda, cobros, trucos, etc.

Debemos tener en cuenta que los perros son seres sociales que necesitan aprender sobre comunicación, comportamiento educado y auto-control. De otra manera su vida como miembro de una manada sería insoportable.
Y ellos aprenden, poco a poco, como los seres humanos durante la infancia y la adolescencia.
¿Quien ha visto alguna vez a un niño de 4-6 años con auto-control? Cuando un "cuatro añero" se vuelve histérico, no hay manera de hacerle entrar en razón. Lo mismo con uno de 6 años.
Tratar de enseñarle algo en pleno ataque de histeria es desesperante. Necesitamos esperar a que se calmen para lograr que nos escuchen y conseguir enseñarles algo.
Cuando un propietario va a clase con un perro joven (un "niño de seis años"), este rápidamente entrará en estado de excitación, -debido a nuevos perros, sitio nuevo, nuevas situaciones, etc-. Al mismo tiempo, las clases requieren que el perro y el propietario sigan un estricto programa de ejercicios, y además, la duración del programa es demasiado larga para un perro joven.
No me sorprende que nuestro "seis añero" se vuelva agitado e incluso histérico.
Muchos propietarios abandonan estas clases y cursos porque sus perros son "impulsivos", "muy nerviosos" o "cabezas duras".
He conocido muchos propietarios en esta situación. Sus perros no están "locos" como ellos me cuentan, la explicación es que sus niveles de estrés están al máximo y los de auto-control al mínimo. ¡Naturalmente!
Porque no han aprendido como lidiar con este tipo de situaciones anteriormente. ¡Están condenados a fracasar!
El uso de violencia o fuerza para conseguir que nuestro perro nos preste atención, en ninguna situación nos reportará nada bueno.
Por el contrario, si nuestro perro no se encontraba ya en un estado de histeria, lo estará si lo forzamos o amenazamos.
NO es nuestra misión poner el listón demasiado alto, esto no ayuda.
Si nuestro joven perro no puede con una situación, quiere decir simplemente que no está capacitado para hacerlo. Nosotros podemos prevenir todos estos problemas aprendiendo a observar el estado emocional de nuestro perro, aprendiendo a ver cuando la temperatura empieza a subir y dejar de hacer lo que estemos haciendo antes de que el perro alcance un nivel de estrés y excitación en el que ya no le sea posible comunicarse y aprender.

 

Intervención temprana:

La "intervención temprana" es la clave. El tipo de intervención puede ser:
-Parar con el entrenamiento.
- Actuar de una forma menos amenazante.
- Permitir al perro cambiar de posición, por ejemplo de la posición de estar echado o en pie, a una posición más neutra como la de sentado.
- Mantener la correa floja. Es necesario que la correa esté colgando (o tocando el suelo), de otra manera sentirá la presión de la misma. Recuerda que una correa tirante es el camino más rápido para incrementar los niveles de agresividad.

No te enfades con tu perro. Mantén la calma y contrólate. ¿Cómo va a aprender tu perro el auto-control si tú no predicas con el ejemplo?

Cuando el perro empieza a "abrir las puertas":

El perro joven se encuentra en fase de transición, y hay una infinidad de cosas que "necesitan" ser probadas y exploradas.
Permite a tu perro que explore.
Permítele que pruebe y sienta el "sabor de la vida" e investigue de qué se trata cada cosa. Es completamente inofensivo.

Necesitamos estableces límites, sí, pero asegúrate que estos no lo conviertan en un prisionero sin libertad para estar activo y descubrir las cosas por sí mismo.
Puede que pronto se convierta un poco dificil, testarudo e irritable, esto no es porque esté planeando tomar el liderazgo y convertirse en el perro alfa, pero si para probar y averiguar como funcionan las cosas.

Un perro joven no quiere tomar el poder, ni siquiera piensa en ello. Pero necesita investigar para ver el tipo de reacciones que obtendrá si lo llega a pensar más adelante.
¡No sobre-reacciones! Dar la espalda a tu perro e ignorarlo será suficiente, y le dirá mucho más que mil palabras. Dar la espalda e ignorar a un adolescente es exactamente lo que un perro adulto haría.

Cuando está gruñiendo / enseñando los dientes:

1. ¿Ha sido algo que has hecho lo que ha provocado al perro? Si es así, deja de hacerlo.
Las provocaciones pueden ser, por mencionar algunas; Sacudir la correa, Quitarle la comida, Molestarlo cuando duerme o descansa, Darle órdenes con voz dura, Pedirle demasiadas cosas, Mantener al perro con la correa tensa, Hacerlo rabiar con juegos no divertidos para él, Inclinarse sobre él o Caminar recto hacia un perro que está atado con una correa.
2. ¿Estaba el perro asustado por algo? Entonces evita que sienta miedo de nuevo, de otra manera su reacción de defensa se volverá más fuerte cada vez.
3. ¿Está simplemente tanteando tu reacción? ¡Dale la espalda! Dejará de hacerlo inmediatamente. En una situación como esa, al menos uno de los dos tiene que estar tranquilo y frío. Además, es un hecho que muchos de los conflictos entre perros y propietarios son el resultado de tratar dominar al perro, y no al revés. Usar la señal "sienta" es psicológicamente correcto cuando ocurre una situación de conflicto. Es una posición neutral -  es una demanda más de cooperación que de sumisión. Y sentarse será algo que podrá hacer con más naturalidad que cualquier otra cosa, incluso para un perro agitado.

Para aprender auto-control el perro joven necesita atravesar un proceso de aprendizaje. Nosotros podremos ayudarlo siguiendo una serie de pautas:
1. El perro no sabe de qué opciones dispone. Necesitamos enseñarle que puede elegir entre sentarse tranquilo en vez de saltar, correr por todos lados o tirar de la correa. Debido a esta situación, el nivel de adrenalina en el cuerpo es muy alto y hace que el perro se sienta inquieto al mismo tiempo que no sabe qué hacer al respecto. Nosotros podemos mostrarle una manera y ayudarlo a aprender a auto-controlarse.
2. Muévete despacio. Realiza movimientos calmos y pausados. Habla despacio y casi susurrando. Tu expresión corporal y verbal convencerán al perro.
3. No mezcles auto-control con presión física. El auto-control es voluntario, mientras que lo otro no lo és. Evita empujar, forzar, tirar o coger a tu perro. Mantén la correa floja, la reacción a cualquier castigo solo incrementará los niveles de estrés.
4. Practica el auto-control en todas las situaciones. Al principio practica en áreas libres de distraciones, en sesiones cortas. No mantengas al perro sentado mucho tiempo al principio, sus músculos se cansarán y le dolerán.
Podemos contar con otras ayudas también, como las señales de calma y los premios por un comportamiento deseado, solo por mencionar algunas. Un día, vas a tener un perro adulto que sabe comportarse, que tiene auto-control y que desea cooperar. Ese día llegará si crias a tu cachorro con demandas que aumenten gradualmente para que pueda lidiar con ellas.

Sé considerado, tu perro necesita tiempo para crecer tal como tú.

Turid Rugaas: Traducido por Nicolás Planterose

Ejercicios para cachorros

EJERCICIOS PARA ACEPTAR LA MANIPULACIÓN:

El cachorro debe entender que puede ser manipulado por CUALQUIER PERSONA (veterinario, niños, gente desconocida…) para ello vamos a acostumbrarlo a una serie de ejercicios que se realizarán SIEMPRE QUE EL PERRO ESTÉ CALMADO.

- MIRAR LOS DIENTES: Con la boca cerrada, levantar los belfos de ambos lados. Abrir la boca del cachorro para mirar en su interior.
- MIRAR EL INTERIOR DE LAS OREJAS: levantarlas si las tiene caídas, tocar exterior…
- TOCAR LAS PATAS DELANTERAS Y TRASERAS: Mirar entre los dedos, en la parte inferior las almohadillas, estirar suavemente y flexionar…
- TUMBAR BOCA ARRIBA: Para ver abdomen, parte interior patas traseras, pecho…
- BAÑAR O CEPILLAR.

Estos ejercicios se le presentarán al cachorro en forma de caricias, premiando cada vez que se deje manipular (con voz o premios). No deben ser bruscos los movimientos, ni obligar demasiado si opone mucha resistencia. En caso que así suceda, CONSULTAR CON UN/A EDUCADOR/A.

CONTROL DE LA CONDUCTA HIGIENICA:

Que el perro ensucie la casa es un problema de espacio. Al cachorro se le ha permitido hacer sus necesidades en el sitio equivocado. “Ensuciar” la casa se convierte rápidamente en un mal hábito porque los perros desarrollan fuertes preferencias de lugar, material y olor para elegir su “cuarto de baño improvisado” en casa.
Para enseñar a tu perro a hacer sus necesidades fuera de casa lo primero que debes hacer es prevenir cualquier “accidente”. Lo segundo será enseñar a tu cachorro el lugar donde te gustaría que lo hiciera.

A veces los cachorros aguantan durante el paseo y nada más volver a casa hacen sus necesidades. Esto se debe por que el perro (que no ha bajado durante el período de vacunación) no tenía más remedio que hacer sus necesidades dentro de casa y es por ello que lo ha aprendido así.
Cuando salen a la calle y tienen ganas de hacer algo se aguantan hasta llegar a casa, que es el lugar donde han aprendido a hacer sus necesidades.


PREVENIR “ACCIDENTES”:

Los “accidentes” en la enseñanza de la conducta higiénica son desastrosos, ya que sientan un mal precedente y crean malos hábitos que son difíciles de corregir.
Por tanto debemos prevenir que ocurran estos “accidentes” a toda costa. Cuando no estés en casa deja a tu cachorro en un espacio reducido, una habitación pequeña con suelo fácil de limpiar (el baño, la cocina…). Esta será a partir de ahora su habitación de juegos.
Tu perro, por naturaleza, querrá hacer sus necesidades lo más lejos posible del lugar donde duerme y pronto desarrollará un buen hábito higiénico. Los buenos hábitos son tan difíciles de eliminar como los malos hábitos.
Para su “cuarto de baño” puedes usar hojas, periódicos con arena por encima, una caja rellena con césped o una losa de pavimento de cemento. De este modo tu cachorro desarrollará preferencia a hacer sus necesidades en este tipo de sustrato (césped, arena, cemento…)
El propósito de restringir el espacio donde le dejamos solo es para que realice sus comportamientos naturales (incluido hacer sus necesidades) en un área protegida (de este modo prevendremos que tenga “accidentes” por toda la casa cuando tu no estás) y le ayudará a desarrollar sus preferencias por eliminar en un sustrato concreto.


ENSEÑAR A HACER SUS NECESIDADES EN UN SITIO CONCRETO:

Cuando estés en casa deja a tu perro en una zona restringida pequeña con juguetes para mordisquear para que se entretenga. Un Vari-Kennel o jaula de viaje podría ser el lugar ideal.
Como alternativa podrías tener a tu perro agarrado con su correa en un lugar cerca de su cama o atarte su correa a tu cinturón. De esta manera tu perro podrá descansar a tu lado mientras tú lees, trabajas en el ordenador o ver la televisión.
Una vez cada hora dile “vamos a hacer pis” (o cualquier frase para indicarle “ir al baño”) y lleva a tu perro rápidamente al lugar donde quieres que haga sus necesidades (el patio de casa, el parque más cercano…). Mantente quieto de pie con tu perro de la correa y repitiéndole la frase para que haga sus necesidades. Dale 5 minutos para que lo haga.
Cuando tu perro haga sus necesidades, halágalo con entusiasmo y dale 3 trocitos de comida. La mayoría de los cachorros harán pis antes de 2 minutos en cada viaje “al cuarto de baño” y harán caca antes de 3 minutos cada 2 viajes.

Una vez tu cachorro se dé cuenta que le premias cada vez que hace sus necesidades en el sitio apropiado, empezará a querer hacerlo siempre allí.
Hacerlo en casa simplemente no le reporta los mismos beneficios. Es más, después de muchas repeticiones enseñarás a tu perro hacer sus necesidades cuando tú se lo dices.
Si tu perro no hace sus necesidades en estos 3 minutos le volveremos a llevar a casa y le meteremos otra vez en su Vari-Kennel por media hora.
El propósito de confinarle en esta área restringida es prevenir que cometa “accidentes” por toda la casa cuando tú estás presente (pero no tienes tiempo de prestarle toda la atención necesaria), y predecir cuando tu perro va a necesitar eliminar.

Confinar temporalmente (nunca más de 3 horas) a tu cachorro en un espacio pequeño (como la jaula de viaje) inhibe sus ganas de hacer sus necesidades, ya que el perro por naturaleza no querrá ensuciar el lugar donde descansa. Como consecuencia, tu perro sentirá la necesidad de eliminar en cuanto le saquemos de su área restringida (además la rapidez en llevarle al sitio indicado) hará que se ponga en marcha sus movimientos de vejiga e intestinos.

Como eres tu el que esta eligiendo el momento de sacar a tu perro, puedes determinar el momento en que hace sus necesidades, y como puedes predecir cuándo necesita hacerlo, podrás estar allí para enseñarle donde debe hacerlo y premiarle cuando lo haga (y limpiar el sitio después).
No debes encerrar a tu perro en una jaula de transporte más de tres horas. Si está confinado demasiado tiempo le obligarás a “ensuciar” su jaula y harás muchísimo más difícil la tarea de enseñarle una buena conducta higiénica.

Cuando tu cachorro haya crecido lo suficiente para salir de paseo, asegúrate de que haga sus necesidades antes de pasear (en una zona cercana a casa). Si tu perro no elimina en cinco minutos, vuelve a llevarlo a casa y déjalo en su jaula y vuelve a intentarlo media hora más tarde. Si tu perro hace sus necesidades acuérdate siempre de halagarlo efusivamente y dale tres trozos de comida como de costumbre y después decirle “vamos a dar un paseo”.

Estableciendo la regla de “si no haces tus necesidades no hay paseo” conseguirás que lo haga más rápidamente. Aún mejor, enseñarle a hacer sus necesidades cerca de casa te ayudará a poder dejar allí la bolsita con la que recojas sus heces y no tendrás que ir paseándola por todo el vecindario.

Si necesitas información más detallada de cómo enseñar una buena conducta higiénica te aconsejamos la lectura de “Un cachorro en casa” (publicado en castellano por KNS Ediciones).
Para enseñar a tu perro una buena conducta higiénica con una jaula de viaje (o Varikennel), consulta con un profesional.

INHIBICIÓN DE LA MORDIDA:

La vida de tu cachorro depende de que tenga una “boca blanda”.

Como ya sabrás el cachorro es un simple vehículo para su boca. Los cachorros están genéticamente programados para morder. En las camadas de cachorros se mordisquean entre ellos continuamente. Los cachorros mordisquean nuestras manos y nuestra ropa porque esta es su manera de jugar, con su boca y sus patas. Es divertido y además les hace captar tu atención. A muchos cachorros les gusta más aún cuando intentamos pelear con ellos para quitárnoslos de encima. Puedes pensar que les estas regañando, pero normalmente si la conducta persiste es porque lo estas reforzando positivamente. ¿Has visto alguna vez dos cachorros jugar? Les encanta morderse, pelear y hacer el bruto pero cuando uno de ellos muerde demasiado fuerte o juega demasiado bestia, el cachorro mordido gemirá y dejará de jugar. El gemido seria su “señal de no refuerzo” y dejar de jugar es el “timet out”. Así es como le enseñamos a inhibir la fuerza de sus mordiscos, a tener un mordisco suave e inhibido. ¿Por qué? Porque todos los perros son potenciales mordedores, todos los perros del planeta, bajo ciertas circunstancias y sobre todo si les piíllas de sorpresa pueden llegar a morder.
El perro que ha aprendido ha inhibir su mordida puede morder sin llegar a causar un gran daño. Así que es esencial enseñar a tu cachorro a que tenga una “boca blanda” ANTES de prohibirle que muerda nunca. ¿alguna vez has intentado darle un trozo de comida a tu perro y casi te arranca la mano de un bocado?. Eso sería un perro que no ha aprendido a tener una boca blanda de cachorro. Lo más preocupante de castigar a un cachorro por morder o al que no le enseñamos a inhibir la fuerza de sus mordiscos, es que se convertirá en un perro adulto que puede causarnos daños muy graves si llega a morder alguna vez.
Pero ¿Cómo enseño a mi cachorro a tener una “boca blanda”?

La mejor técnica para evitar los mordiscos fuertes es retirarles su juguete favorito: TU. Ponte en un lugar en el que le puedas dejar sin problemas o en un lugar del que puedas salir rápidamente. (otra opción sería ponerle en “time out” en el cuarto de baño). Comienza a jugar con él y en cuanto sientas que te muerde fuerte gime dramáticamente: ¡AY! o ¡NO! Y quitate de su presencia, bien saliendo de la habitación o bien metiéndole en el lugar de confinamiento por 10 o 20 segundos. Después de este tiempo reanuda el juego sin “remordimientos”. Puede que tengas que repetir este proceso de cuatro a diez veces en un periodo de dos a cinco minutos antes de ver un cambio en su comportamiento. Lo realmente importante es que el cachorro aprenda que hay una consecuencia inmediata si muerde fuerte: quedarse sin compañero de juego y SOLO.
Repite este proceso varias veces al día todos los días.

Time out o quitar la recompensa.(especial para mordisqueo y saltar sobre la gente):

El “time out” es lo que en psicología se llama castigo negativo para disminuir la frecuencia de un comportamiento. El time out es uno de los castigos más humanos y “amable con los perros” que podemos aplicar si lo hacemos con cuidado y conscientemente.
Los time out no pueden ser excesivos. Un tiempo demasiado largo de time out puede ser muy estresante y provocar otro comportamiento indeseado. Treinta segundos es más que suficiente y suele ser bastante efectivo. No le des la espalda ni empujes al cachorro cuando digas AY, simplemente levántate y sal de la habitación cerrando la puerta tras de ti.

Asegúrate de que identificas y marcas correctamente el comportamiento inadecuado usando una señal verbal como “muy mal” o “no”.

1) Pillas a tu cachorro haciendo algo que no te gusta.
2) Dile “muy mal” o “ay” o “ya basta” abandonando la habitación o llevándole a su zona de time out.
3) Diez segundos de “time out.
4) Cuando acaba el “castigo” vuelve a lo que estabas haciendo sin remordimientos. Vuelve hacia él y con tu voz más súper feliz invítale a jugar (o lo que sea lo que estuviera haciendo antes del time out). Lo más importante es que tu cachorro aprenda que hay consecuencias inmediatas para sus acciones, quedarse sin compañero de juego y SOLO.
Puede que necesite algún tiempo para darse cuenta de la conexión entre sus mordiscos y el time out pero la señal de no refuerzo le ayudará entenderlo.
Es muy importante decir “AY” en un tono de voz “neutral” y decirlo en el momento exacto en el que el cachorro te está mordiendo demasiado fuerte. Repite el proceso tantas veces sea necesario hasta que notes un cambio en el comportamiento.

Es muy importante que no desatiendas el buen comportamiento de tu cachorro, jugar adecuadamente contigo y con sus juguetes, saludarte con las 4 PATAS EN EL SUELO, permanecer tranquilo y callado en su jaula, etc. Prémialo efusivamente por estos comportamientos siempre que puedas y “reprende” instructivamente los comportamientos inadecuados.

Tu cachorro está aprendiendo a cada momento que es lo que funciona y lo que no en este mundo. Es un tiempo de descubrimientos maravillosos para él (y para ti). Si le dejas a su aire tomará sus propias decisiones. Ahora es su mejor momento para enseñarle fácilmente cuales son las cosas que aceptaras y las que no son para nada aceptables. Más tarde, los comportamientos inaceptables se convertirán en hábitos y todos sabemos lo difícil que es romper viejos hábitos de adultos.

CONSEJOS:
Si tu perro coge la comida de tu mano con cuidado (nunca te hace daño) puedes saltarte estos consejos.

El objetivo de este ejercicio es enseñar a tu cachorro (a través de consecuencias) que la única manera de conseguir que le des la comida de la mano es cogerla con mucho cuidado, sin morder tus dedos.

· Corta 15 pedazos de comida (premios de bajo valor, puedes utilizar su pienso).
· Dale los trozos uno a uno cogiéndolos con la punta de los dedos.
· Si te muerde fuerte retira la mano (asegúrate que no te quite la comida), grita “AY” y espera unos segundos (si tienes otro perro delante dale el premio a él).
· Dile “muy bien” si ha retirado la boca.
· Después de unos segundos inténtalo de nuevo. Deja que coja el trozo de comida si lo hace suavemente.
· Repite el proceso de gritar y retirar la comida si te hace daño.
· Si al tercer intento no coge la comida suavemente, terminará la sesión mostrándole tu disgusto e ignorándole después. Repite el ejercicio pasados unos minutos.
· Repite el ejercicio varias veces al día hasta que coja los trozos de comida con suavidad. En cada sesión intenta ser más exigente y prueba con algo de comida más apetitosa.
· Termina la sesión si te hace daño al coger la comida.
· Dale aproximadamente un tercio de su comida diaria practicando este ejercicio.

Además de estos ejercicios útiles, siempre que os muerda las manos para jugar gritar un “AY” o imitar el gemido de un perro, y le dais otra alternativa como morder uno de sus juguetes (provocar que jueguen con ellos, incitándolo jugando con el).

LA IMPORTANCIA DEL JUEGO:

¿POR QUÉ JUEGAN?
A los perros les encanta jugar porque es divertido y esa es su poderosa recompensa. Los perros jóvenes saben jugar desde que nacen si no es así es que algo malo ocurre en su comportamiento. Suelen jugar cuando están relajados, así que la alegría y la placidez inherentes al juego suelen contagiarse, a cualquiera que este observando, la razón de que la atmósfera de juego se difunda tan rápidamente entre otros animales del grupo.

¿CÓMO JUEGAN?
Todo empieza con un arco (inclinan las patas delanteras ) que utilizan para el inicio y el mantenimiento del juego. El juego es una actitud voluntaria y no puede ocurrir si los individuos no están de acuerdo. Durante el juego se pueden expresar conductas predatorias, anti-predatoria y apareamiento, comportamientos dominantes y sumisos dentro del mismo individuo. Como existe la posibilidad de que ocurra algún mal entendido ataque, monta real…utilizan el arco para enviarse mensajes como `esto sigue siendo un juego´.
Hay otros marcados de juego, como la inhibición de la mordida y el rol-cambiado (conducta sumisa de un individuo dominante y viceversa), normalmente aparecen las dos juntas. Estas señales junta con la de invitación al juego sirven para comunicar la intención de juego y son importantes para mantener un juego limpio.

EL JUEGO ES ESENCIAL PARA EL BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL DEL INDIVIDUO, ES UN ALIMENTO PARA EL CEREBRO PORQUE LE APORTA NUTRIENTES IMPORTANTES PARA SU CRECIMIENTO, AGUDIZA LAS HABILIDADES CONGNITIVAS. EL JUEGO SOCIAL ENSEÑA, CONFIANZA, COOPERACIÓN, AMABILIDAD, JUSTICIA , PERDON Y HUMILDAD, EJERCICIO Y ESTIMULACION.

Los perros deben tener el ejercicio suficiente para poder derrochar energía y para evitar o reducir de modo importante los problemas de conducta. Generalmente con 15 min. dos ó tres veces al día es suficiente. Para otros animales pueden ser más adecuados actividades mentales y físicas, como la pelota voladora, el agility, etc. En general un perro ha tenido suficiente ejercicio si después del paseo se tumba y descansa.
Las sesiones de juego y ejercicio deben formar parte de la rutina diaria. Los dueños deben hacer planes para pasar tiempo con su perro y después respetar el compromiso (para ambos es beneficioso). Los periodos de ejercicio no sólo son saludables para el perro, sino que constituyen estupendas sesiones interactivas que ayudan en el proceso de la vinculación y también evitan conductas indeseables. Cuando acostumbramos a un programa regular de ejercicio, es menos probable que se comporten mal, aprenden a prever y a esperar los paseos programados, manteniéndoles tranquilos hasta que llegue el momento.
Los juguetes no deben ser pequeños ni tan frágiles como para que puedan ser masticados o puedan provocarles ahogos. Las prendas de vestir o utensilios de casa no deben usarse para jugar, para que no las relacionen con otras prendas que no deseamos que toquen.
No permita que el animal inicie las sesiones de juego ladrando, agarrando, saltando o con otra forma de exigencia, ya que esto puede conducir a conductas no deseables. El dueño decide cuando se inicia y termina el juego.

TIPOS DE JUEGOS:

-JUEGOS CON OTROS PERROS:
Se trata del ensayo de algunos de estos comportamientos durante el juego: las interminables sesiones en las que los perros se enzarzan y se muerden las mandíbulas cuando se les da la mínima oportunidad.
Estos juegos bruscos sirven para mantener siempre a punto las destrezas para pelear y saber bloquear al otro perro sin llegar a males mayores. Estamos hablando de un comportamiento normal, saludable y adaptativo que reporta beneficios extras como reducir la probabilidad de desarrollar una boca dura (que sepa hasta donde puede llegar a apretar ) y en segundo lugar que se vea envuelto en graves peleas. Las destrezas social se mantienen bien engrasadas y el perro asocia la proximidad de los otros perros con actividades placenteras.

-JUEGO DE EL COBRO:
Consiste en perseguir, atrapar, portar y presentar el juguete dejándolo en tu mano ó cerca de ella. En perros que son más reacios al cobro hay que perfeccionar cada uno de estos comportamientos por separado antes de combinarlos. Reforzando positivamente las aproximaciones en cada comportamiento.

-EL JUEGO DE TIRA Y AFLOJA:
Es una forma excepcional de quemar energía y además es un buen ejercicio tanto para el perro como para el amo. Funciona como un barómetro para medir el grado de control que tienes sobre el perro y lo que es más importante, sobre sus mandíbulas.
Reglas del juego de fuerza:
1º el perro debe soltar y coger el juguete a la orden (coge y suelta ó toma y dame). Practícalo primeramente de forma relajada intercambiando el juguete por una golosina ú otro juguete igual.
2º el perro no deberá atrapar o volver a cobrar el juguete hasta que no se le invite a hacerlo. Con esto evitamos que el perro empiece el juego cuando él quiera ni que intente robártelo de la mano.
En el juego de forcejeo unas veces gana en perro dejando que se lleve el juguete y otras veces ganas tú, así conseguirás que tenga mas interés de que vuelva a jugar contigo.

-EL JUEGO DEL ESCONDITE:
Consiste en esconder un juguete ( cuerda de forcejeo, juguete relleno de comida , pelota, etc ) incitar al perro para que la busque y una vez que la encuentre juegas con él. En este juego puedes practicar la orden de sentado quieto mientras que escondes el juguete en otra habitación sin que te vea. El desarrollar este juego de búsqueda aviva un importante instinto en el perro. Lo puedes utilizar también cuando dejas al perro solo en casa, escondes varios juguetes rellenos de comida, así mantendrá al perro más entretenido y no le provocará ansiedad tu ausencia.

JUEGOS DE COMPETICIÓN:
Juegos organizados por clubes como:
El agility, es una pista de obstáculos que incluye saltos, túneles, barras, balancines y slalom, que el perro tendrá que saltar en el orden específico por el guía. Es muy divertido para ambos y fortalece la compenetración entre ambos, pueden participar toda clase de perros.
OCI ú Obediencia Internacional, consiste en pasar un circuito con distintos ejercicios en obediencia, sienta, tumba, junto, quieto, ven aquí, traeme el objeto de la derecha, etc. Al igual que el agility fortalece la compenetración entre perro y guía, pueden participar toda clase de perros.

Patricia Prats

Origen y conceptos erróneos sobre la Teoría de la Dominancia

La información del siguiente artículo está extraída de una entrevista mantenida con el Dr. Ian Dunbar, quien dedicó nueve años al estudio del comportamiento social de los perros, como se describe a continuación. 

El modelo alfa de dominancia surgió a partir de una serie de estudios limitados realizados sobre manadas de lobos en la década de los 40.

Estos estudios, los primeros de sus características, fueron un buen inicio, pero posteriores investigaciones han refutado gran parte de los resultados.
Aquel estudio contenía tres fallos principales:

1. Se trataba de estudios limitados, por lo que los investigadores se concentraron en lo más obvio, en datos evidentes de la vida de los lobos, como por ejemplo la caza. Dichos estudios no son representativos ya que extraen conclusiones sobre el “comportamiento de los lobos” a partir de un 1% de su forma de vida.
2. Los estudios analizaron y malinterpretaron lo que hoy se conoce como manifestaciones ritualizadas. Por desgracia esta es la base sobre la que se asienta principalmente el “modelo de dominancia”, y aunque se ha refutado claramente esta información sigue perdurando dentro de la mitología del adiestramiento canino.
3. Un ejemplo son los “giros alfa”. Los primeros investigadores constataron este comportamiento y llegaron a la conclusión de que el lobo que estaba más alto en la jerarquía ejercía su dominancia y, por medio de la fuerza, el subordinado se giraba sobre sí mismo. No es del todo cierto. Se trata más bien de un “ritual de apaciguamiento” instigado por el lobo SUBORDINADO. Éste ofrece su hocico y cuando el lobo de rango superior lo inmoviliza, el lobo de rango inferior se da la vuelta voluntariamente y deja al descubierto la barriga. NO se usa la fuerza. Todo se hace de forma voluntaria. Un lobo daría la vuelta a otro contra su voluntad SÓLO si tiene intención de matarlo. ¿Te imaginas las consecuencias psicológicas en nuestros perros de un giro alfa a la fuerza?
4. Para terminar, los investigadores partieron de los resultados obtenidos por estos estudios y realizaron extrapolaciones arrogantes entre lobos-perros, perros-perros y lobos-personas. Por desgracia este disparate aún perdura.

Así que, ¿quién tiene razón? Lo que queda claro es que los lobos no son perros. Sinceramente, cuando se tiene en cuenta el número de generaciones pasadas que dicen “quiero interactuar con mi perro, así que voy a aprender de los lobos” tiene tanto sentido como decir “quiero ser mejor padre, ¡me voy a fijar en los chimpancés!”

Durante 30 años, el Dr. Frank Beach llevó a cabo un estudio sobre perros en las universidades de Yale y de Berkeley, y dedicó 19 años de este estudio a analizar el comportamiento social de una manada de perros (no de una manada de lobos, sino de PERROS).

Estas son algunas de sus conclusiones:
* Los perros machos tienen una jerarquía muy rígida.
* Los perros hembra también tienen jerarquía pero es más variable.
* Al mezclar los sexos también se mezclan las reglas. Los machos intentan seguir su naturaleza , pero las hembras sugieren “enmiendas”.
* Los cachorros jóvenes tienen lo que se denomina “licencia de cachorro” (SE COMENTA EN EL ARTÍCULO DE TURID RUGAAS). Viene a ser una licencia para hacer prácticamente todo. Las hembras toleran mejor que los machos la licencia del cachorro.
* La licencia del cachorro queda revocada más o menos a los cuatro meses. Entonces, los perros más adultos de medio rango hacen pasar al perro literalmente por un calvario: lo torturan psicológicamente hasta que éste les ofrece todos los comportamientos de apaciguamiento adecuados y se coloca al final de la jerarquía social. Los perros que están en lo más alto de la jerarquía no son conscientes de que esto está sucediendo.
* NO hay una dominancia física. Todo se consigue a través del acoso psicológico. Es una sucesión de rituales.
* Muy pocos perros “alfa” han logrado su posición gracias a la intimidación y a la fuerza. Los que lo hicieron demasiado rápido fueron desposeídos de su cargo. A nadie le gusta los dictadores.
* La gran mayoría de los perros alfa dirigen a los demás de forma benevolente. Confían en su posición y no se rebajan, no llegan a las manos para demostrar que tienen razón. Esta forma de actuar les haría bajar escalones en su estatus.
* Quienes se pelean son los animales de medio rango. Su posición les crea inseguridad y quieren pasar por delante de otros animales de medio rango.
* Los animales de bajo rango no se pelean. Saben que perderían. Son conscientes de su posición y la aceptan.
* "Alfa" no es sinónimo de dominio físico. Significa que controla los recursos. Hay muchos, muchos perros alfa con un tamaño muy reducido o demasiado frágiles para dominar, y sin embargo se han ganado el derecho a controlar los valiosos recursos. Cada perro especifica los recursos que considera importantes. Por eso, es probable que un perro alfa ceda un lugar donde dormir de primera clase simplemente porque es algo que no le quita el sueño.


¿Cómo afecta esto a las relaciones perro/ hombre?
* El uso de cualquier tipo de fuerza física rebaja el rango. Los únicos que se pelean son los animales de medio rango que se sienten inseguros en su estatus.
* Para convertirte en "alfa" tienes que controlar los recursos. No me refiero a los aspectos negativos como no dejar que los perros se suban a la cama o pasar antes que ellos por la puerta, sino a conseguir que los recursos dependan del comportamiento. ¿Que el perro quiere comer? Muy bien, primero pídele que se siente. ¿Que el perro quiere salir? Que se siente primero. ¿Que quiere saludar a la gente? Que se siente primero. ¿Que quiere jugar? Primero que se siente. O cualquier otra cosa. Si eres pro-activo y controlas lo suficiente lo que esperas de tu perro, entonces eres “alfa” por definición.
* Adiestra a tu perro. Esta es la equivalencia perro/ hombre de la fase de “retirada de la licencia de cachorro” en el desarrollo del perro. Los niños, las mujeres, los ancianos y los discapacitados también pueden adiestrar a un perro. Hay muy pocas personas que son capaces de ejercer la dominancia física.
* Refuerza el comportamiento deferente por encima del agresivo. Tengo dos perros. Si una intimida al otro, el otro se lleva la atención, la comida o cualquier cosa que quiera el perro. El primero que se siente se lleva el premio de comida. Los tirones de la correa no van a ningún lado. Las puertas no se abren hasta que los perros están sentados y les digo que pueden salir. Si refuerzas el comportamiento agresivo obtendrás agresividad.


Tu trabajo consiste en ser un líder, no un jefe ni un dictador. El liderazgo es una gran responsabilidad. Tu trabajo consiste en cubrir todas las necesidades de tu perro... comida, agua, visitas al veterinario, contactos sociales, seguridad, etc. Si no le das al perro todo lo que necesita, éste intentará satisfacer sus necesidades por su cuenta.

El Dr. Ray Coppinger dice lo siguiente acerca del modelo de dominancia:

"No se me ocurre ninguna situación de aprendizaje en la que quiera que mis perros respondan con miedo y con falta de disposición. No quiero que mis perros piensen nunca en la jerarquía social. En cuanto lo hagan se pasarán todo el tiempo intentando averiguar cómo ascender en la jerarquía”.

 

Melissa Alexander: Traducido por : Marcos Randulfe Sanchez

Expulsión de manada

Consiste en dejar al perro solo durante un espacio de tiempo corto (TIME OUT) y dejarlo entrar de nuevo en “la manada” cuando se haya relajado y tenga una buena actitud tranquila y pacífica.

Pretendemos decirle al perro: "CON ESA ACTITUD NO PUEDES ESTAR AQUÍ".

La relación social para el perro es muy importante, les gusta mucho estar en manada, no demasiado quedarse solos… Por lo que podemos incluir una de sus normas sociales (NO DESESTABILIZAR LA MANADA) para que entienda las consecuencias de un mal comportamiento.

Para el perro es mayor y más negativa la corrección de EXPULSIÓN DE MANADA que GRITARLE, ENFADARSE O CUALQUIER CORRECCIÓN FÍSICA ya que son animales por naturaleza SOCIALES.

¿CUANDO USARLA? :

 EN COMPORTAMIENTOS INSISTENTES O INADECUADOS:
- Montar a otro perro o persona.
- Ladrido excesivo, cuando no atiende a órdenes.
- Si está muy nervioso o excitado dando vueltas, trae juguetes para que se los tires…
- Si gruñe a alguien sin motivo aparente, su comportamiento es de protección (ponerse delante o detrás de nosotros y gruñe) o ladra compulsivamente.
- En comportamientos inadecuados con otros perros.

¿COMO REALIZARLA? :

Lo más importante es CORREGIR EL MOMENTO EXACTO DE LA CONDUCTA CON UN "¡NO!" (jerarquico), a veces acompañado de un toque seco o cogiéndolo del pellejo del cuello (como haría su madre) y POSTERIORMENTE SACARLO DE LA HABITACIÓN DONDE NOS ENCONTREMOS, SIN DECIRLE NADA MÁS, NI MIRARLO NI DE MALAS MANERAS (recordemos que ya se ha corregido el comportamiento indeseado y la Expulsión de manada es SOLO UNA CONSECUENCIA de ello !!!)
A veces podemos usar una correa fina y corta para no manipular directamente al perro, sobre todo si tiene accesos agresivos.

Patricia Prats

La jaula o transportín

Entre los instintos de nuestro perro se encuentra el de buscar un lugar de descanso que sea recogido, cómodo, seguro y que le proteja del mundo exterior, esto es, una guarida. Este es el motivo por el que a los perros les gusta tanto meterse debajo de las camas y dormir bajo las mesas, etc. Los propietarios de perros, si quieren tener un perro bien adaptado y educado, pueden y deben aprovechar las tendencias e instintos naturales de los perros para lograr este fin.

Uno de los problemas habituales que suele presentar el tener un perro es qué hacer con él cuando los dueños no están en casa. En la sociedad en que vivimos, es raro el hogar en el que siempre hay alguien en casa, en todas las familias las personas trabajan o estudian o tienen que salir a hacer otras gestiones. Por otra parte, no podemos llevarnos el perro con nosotros a todas partes. Así pues, hay muchas ocasiones en las que no hay más remedio que dejar al perro en casa solo durante algunas horas mientras nosotros cumplimos con otras obligaciones.

¿Qué hace nuestro Perro cuando se queda solo? Idealmente, dormir. Los perros duermen muchas más horas a lo largo del día que las personas. Sin embargo, a los perros no les suele gustar quedarse solos esto puede ser problemático, ya que pueden aburrirse, ponerse nerviosos, empezar a dar vueltas por la casa o habitación en la que se les ha dejado y dedicarse a mordisquear muebles, orinar en la alfombra, arañar puertas, etc.

Así pues, tanto por nuestro bien y como por el del propio perro, hay que evitar estos comportamientos que además podrían llegar a convertirse en hábitos permanentes. Aquí es donde una jaula para perros (o transportín) evitará que el perro cause destrozos, se lastime, y nos dará tranquilidad mental tanto al dueño como al perro en los ratos en los que deba quedarse solo. Todos los criadores, adiestradores y dueños de perros con experiencia tienen jaulas en su casa, a las que acostumbran a sus perros desde pequeños. Las jaulas para perros pueden ser de malla metálica o de material plástico, normalmente son plegables y pueden colocarse en cualquier lugar de la casa.

·La jaula es un artículo utilísimo y que sirve para diversas funciones:

* Protege su casa y sus bienes del perro.
* Protege a su perro, evitando que muerda cables, enchufes, o que se trague objetos.
* Ayuda a que el cachorro sea limpio en casa más rápidamente (después de un buen rato en la jaula, lo saca a la calle y lo premia cuando hace sus necesidades allí).
* Es un lugar cómodo y seguro para que el perro esté cuando tengamos visitas que no sean "amigos de los perros".
* Para viajar: el perro no va dando tumbos dentro del coche, no mancha, no estropea la tapicería y tanto usted como él viajan más tranquilos y seguros.
* Para poder ir a un hotel con su perro y tener la seguridad de que cuando suba a su habitación después de cenar todo seguirá perfecto.
* Simplemente como cama para su perro: en lugar de comprarle una gran cesta o cajón para dormir, puede hacerlo en la jaula o transportin.

 

COMO SE VE, UNA JAULA ES UNA DE LAS MEJORES INVERSIONES QUE PUEDE HACER UN DUEÑO
Muchos de los desdichados perros que acaban en las perreras municipales podrían haber tenido otra vida si sus dueños los hubieran acostumbrado a quedarse en una jaula en su ausencia. ¡Así de sencillo!

 

Patricia Prats

¿Que le pasa, Doctor? -Su perro es dominante

Cuando alguien no sabe qué le pasa a nuestro perro o cómo afrontar determinadas situaciones, se suele recurrir al comodín infalible:

“Su perro es dominante”.

Pero ¿qué premisas hacen que los perros adquieran el título de “perro dominante”?
- Si me mira fijamente, es dominante
- Si me ladra, es dominante
- Si le muestro una chuche y la coge, es dominante
- Si enrosca la cola, es dominante
- Si mea donde no debe, es dominante
- Si le regaño y gruñe (aunque sea a un cachorro de tres meses), es dominante.
- Si un cachorrito muerde un poco fuerte, es dominante.
- Si el perro no se aparta cuando camino, es dominante.
- Si el perro camina por delante de nosotros, es dominante,
- Si el perro se encuentra a otro perro y lo gruñe, es dominante.

Cualquiera de los puntos anteriormente expuesto se pueden cumplir en nuestros canes, en determinadas situaciones, como cuando tienen miedo, estrés, o simplemente porque se trate de un perro “valiente” y seguro de sí mismo, que no quiere decir dominante.

Entonces, ¿todos los perros son dominantes? ¿Cómo solucionar sus problemas si se trata de un perro dominante?

Existen numerosos “tests” para saber si un perro es “dominante”, lo cuales no tienen mucha coherencia en relación a la dominancia, y más bien, es un chequeo de la manipulación a la cual está habituado el perro. Os pongo a continuación un “test” muy utilizado en este aspecto:
“Coge al perro, y ponlo panza arriba, con las patas en el aire, y ponle una mano en el pecho. Apreta un poco. Si el perro aguanta sin moverse 5 minutos, según el test se trata de un perro “sumiso”, si se mueve como loco, según el test es un perro muy dominante, y si se mueve un poco nada más, según el test es un poco dominante.”

Como podemos comprobar, es un test un tanto absurdo en cuanto a la dominancia, lo que si nos informa este test es del tipo de manipulación humana al que está habituado el perro, y por lo tanto puede ser un aspecto a trabajar en el mismo para avanzar en su educación.

Casi todo lo que suele hacer un perro inquieto o inseguro, implica que es “dominante”, con lo cual, podríamos llegar a pensar que ser “dominante”, puede equipararse a ser impaciente, o ser extrovertido, o ser curioso, etc, según el caso. Pero la realidad es que cuando hablamos de “perro dominante” el mundo suele pensar en un “perro agresivo”, y esto es debido a que tratar una “dominancia” de forma incorrecta, conduce a que el perro acabe adoptando comportamientos agresivos.

Cuando alguien va a un conocido “que sabe mucho de perros” o incluso a un “profesional” y este concluye su diagnostico con “ESTE PERRO ES DOMINANTE” y no dice nada más, crea un grave problema al dueño.

Y esto no sólo es un error, sino que puede derivar a diferentes situaciones no deseables, incluyendo el abandono del perro. Y es lógico, los pobres dueños angustiados por el comportamiento de su perro, ahora también empiezan a tenerle miedo…De repente, su dulce perrito se ha convertido en un monstruo que acabará haciendo daño a alguien, y se volverá un delincuente canino, que no hará caso, que se volverá incontrolable y difícil de predecir .


Entonces ¿Qué es lo que ocurre?
El problema es que cuando pensamos en un perro dominante, nos viene a la mente la imagen de un lobo lanzándose hacia otro lobo de “rango menor” para hacerle daño, y equiparamos “dominancia” con esta idea.
Todo este BOOM entorno a la dominancia viene gracias a los miles y miles de artículos que han salido entorno a los estudios realizados con lobos, y la posterior puesta en marcha por muchos “etólogos” y “adiestradores” por todo el mundo.
Algunos hablan de técnicas punitivas, cual lobo enfurecido para “controlar” una situación que desconoce.
Es cierto que si ante un comportamiento del perro el cual desconocemos por completo, aplicamos una técnica punitiva de forma incremental, tarde o temprano conseguiremos que el perro: o nos muerda, o se sienta intimidado y desista de su actitud.
Este tipo de “educación” basada en la intimidación, conlleva graves trastornos posteriores de conducta, comportamientos que tienden a conductas agresivas, y en muchos casos, una dependencia obsesiva hacia el dueño.

Aquellos que basan sus técnicas de adiestramiento en establecerse como alfa (alpha-roll), deberían plantearse seriamente que es lo que están haciendo, y que es lo que percibe el perro de su comportamiento. Si un perro cuando se encuentra a otro perro, adopta una postura de “sumisión” de forma voluntaria

¿Cómo afectará a su psicología el que le OBLIGEMOS a adoptar esta postura? Quizás sea lógico el pensar que el perro piense que estamos jugando, o lo más probable es que piense que le estamos castigando por algún motivo que desconoce, y le aplicamos un castigo de forma muy bruta.

De la misma forma, el hecho de que “debemos de comer antes que el perro” o “caminar antes que el perro”, etc, también resulta un tanto ilógico si meditamos un instante.
Los perros lazarillo, caminan por delante del dueño, guiándoles y ayudándoles en diversas tareas. En perros de asistencia ayudan a abrir puertas, en algunos casos arrastran al dueño y en muchas ocasiones le acercan comida.
En perros de terapia, en algunas ocasiones el perro puede o debe subirse a la cama, al sofá, y en otras debe tomar posturas “que solo adoptaría el perro alfa”.

En mushing, un grupo de perros de 2 a 14, o incluso más perros tiran del musher, y de la carga, para lo cual se posicionan delante del mismo, e incluso llegan a tomar decisiones en momentos puntuales de peligro.


Según las "teorías de la dominancia", estamos concediendo al perro un poder que le hará “dominante” sobre nosotros, y por lo tanto, dejará de hacernos caso, puesto que le damos el “privilegio” de pasar delante, de acceder a comida, y de hacer cosas que solo el perro “alfa” debería poder hacer, y por lo tanto le damos al perro privilegios que le hacen ser “superior a su dueño”.
Es evidente que las teorías de “alfa-roll” son incompletas y nos muestran tan solo una pequeña parte de la “realidad” y que las relaciones entre perros son mucho más complejas y ricas, y en ellas se establecen toda una serie de “normas” o “comportamientos” de respeto que van mucho más allá de un simple comportamiento de imposición.

Por lo tanto, aquellos que trabajen o piensen en “educar” a su perro, pueden reflexionar seriamente si lo que quieren es ENSEÑAR a que su perro haga algo, o lo único que pretenden es OBLIGARLE a hacerlo.

Un perro de casa puede subirse al sofá, a la cama, comer al mismo tiempo que su dueño etc, y entender muy bien cuál es su posición dentro de la familia. Esto significa que el perro sube al sofá con nuestro consentimiento y es consciente que nosotros le damos ese privilegio, y que cuando queramos también se lo podemos limitar. Y esto no es cuestión de dominacia, o de establecerse como alfa, simplemente es educación, entendimiento y establecer unas normas claras y cumplirlas todos los miembros de la familia de forma coherente, a fin de que nuestros amigos peludos las comprendan y no tengan confusiones a la hora de cumplirlas.
Por lo tanto, volviendo al término de la “dominancia”, el hecho de que un perro sea “dominante”, ¿implica que deba usar técnicas de imposición para conseguir las cosas?

¿ DOMINANTE = ABUSON ?
Cuando se habla comúnmente de dominancia, se habla de OBLIGAR al perro a hacer algo, y las técnicas que se usan van acorde con esta mentalidad.
Desde esa perspectiva, el que “domina” OBLIGA al otro ha hacer algo.
La dominancia en los perros no es exactamente así, sino que más bien, estamos usando técnicas incorrectas basadas en comportamientos de perros que ABUSAN del resto.
Un dictador “domina”, pero no por ello debemos basarnos es sus técnicas para “controlar” a otros ¿no?
Por lo tanto, debemos hacer una gran diferencia entre perros ABUSONES, y perros DOMINANTES.

¿Qué es dominar?
Vamos a profundizar un poco más en lo que significa dominar:
- Un pueblo, país
- Contener, controlar
- Conocer perfectamente: un idioma , un asunto, una actividad.

Puede: Dominar su vida, sus sentimientos, sus emociones, lo cual nos sugiere un contexto de autosuperación, pensamiento positivo, etc.
Aunque también podemos hablar de dominar el mundo, ante lo cual, hay muchas forma de entenderlo, pero muchos se imaginaran una acción de carácter agresivo y bélico.

Tenemos tendencia a encuadrar las cosas dentro de un contexto de imposición y conductas agresivas, cuando el concepto de “dominar” en si, no tiene nada que ver con ello.
Por lo tanto, tenemos que separar de forma muy clara cuando un perro muestra conductas “dominantes”, y cuando muestra conductas “de abuso”.
En el mundo de los perros, y los estudios sobre ellos, el concepto de dominancia se mueve entrono a la forma de gestionar la estructura social de una manada. Es por tanto que, un perro que llamamos “alfa”, “líder” o “padre” o "perro dominante" no tiene porqué usar la fuerza para mantener una correcta gestión de su manada, sino que tiene muchas otras formas de hacerlo.

Inicialmente, y originado por un estudio en condiciones anti-naturales, se obtuvieron resultados sobre como un “líder” gestiona su manada mediante técnicas aversivas.
Resulta extraño pensar que un animal que durante una cacería le es suficiente hacer un movimiento de cabeza para que el resto de la manada se coloque de forma estratégica, y tenga que recurrir a la violencia para conseguir que “le respeten”.
Posteriormente se han hecho más estudios, tanto el lobos como en perros de diferentes razas, y se han llegado a conclusiones mucho más amplias, las cuales abren todo un mundo de posibilidades, y nuevas formas de ver la relación entre animales, y la relación entre humanos y animales.

Por lo tanto, cuando alguien nos diga que nuestro perro es dominante, deberemos preguntarnos ¿En que sentido?
- ¿es un perro miedoso?
- ¿es un perro atrevido?
- ¿Es un perro inquieto y nervioso?
- ¿Es un perro tímido con otros perros?
- ¿Es un perro que no sabe controlarse la mordida?
- ¿Es un perro que se sobre-excita mucho jugando?
- ¿Es un perro con mucha inexperiencia e inseguro de si mismo?
- ¿Está habituado a ser “manipulado: acariciado, tumbado, cepillado”?
- ¿Es un perro habituado a jugar con otros perros?
- ¿Es un perro con una socialización correcta o adecuada?
Etc…

Debemos plantearnos todas y cada una de estas preguntas, y empezar a trabajar sobre ello.
No me vale que me digan que un perro es dominante, eso es tan ambiguo como decir que un perro es de una raza canina. Si queremos educar correctamente a nuestros perros, debemos aprender a entenderles, a respetar su naturaleza y ayudarles a crecer de forma correcta y respetuosa dentro del entorno urbano en el cual les estamos criando.

En nuestros años de experiencia con perros de razas nórdicas, hemos ido introduciendo a cada perro adulto en una manada de machos y hembras, y hemos podido estudiar las relaciones de manada, su jerarquía, como cada perro cambia su status cuando llega un nuevo miembro.
Hemos observado que si bien un perro adopta posturas de “dominante” de cara a cierto individuo, o en determinadas situación, también puede comportarse como de forma sumisa en otras circunstancias. Así que podemos concluir el artículo con la siguiente frase:

 

“Un perro no es dominante, se comporta de forma “dominante” en determinadas ocasiones por lo tanto no forma parte de las características del perro y mucho menos es un término determinante para solucionar los problemas de comportamiento canino."

Marcos Javier Ibáñez, Miriam Perera